Собственное производство!
20 лет на рынке!

Техника

© Авторские права на статью принадлежат компании "Альфаро".

Георгий Рюриков

Путь оформителя
— Глава 2 —
В воде

§ Техника

Технические приспособления и аппараты, используемые в современной аквариумистике, многочисленны и разнообразны. Некоторые из них (флотаторы или CO2-реакторы) применяются в довольно специфических случаях, и для работы с ними обычно требуется специальная подготовка, но некоторые устройства используются «по умолчанию» практически в любых аквариумах.

Первое из них — это фильтр. Запомни, что фильтр в аквариуме должен быть обязательно. И он должен обязательно работать безостановочно (круглые сутки). Иногда (в том числе от опытных аквариумистов) приходится слышать мнение, что, мол, фильтр не нужен. При этом обычно ссылаются на «естественность» процессов в аквариуме, а фильтр, дескать, сугубо «техногенный» элемент, которому не место в чудесном уголке природы, каким является наш аквариум.

Создать и поддерживать аквариум без фильтра действительно можно, — что, собственно, и делалось на протяжении многих десятилетий до тех пор, пока не появились аквариумные фильтры. Но это в среднем гораздо сложнее, чем аквариум с фильтром, а некоторые популярные варианты оформления аквариумов без фильтра просто немыслимы. Поэтому оставим аквариумы без фильтров фанатам-экспериментаторам, и рассмотрим для начала, какие бывают фильтры.

Основные два типа аквариумных фильтров — внешние и внутренние. Внутренний фильтр представляет из себя небольшую коробочку, которая целиком помещается в аквариум (обычно крепится к стенке). Внешний фильтр (он же канистровый) — ёмкость от нескольких до нескольких десятков литров объёмом, соединяющаяся с аквариумом шлангами. Внешний фильтр обычно устанавливается в тумбу под аквариумом.
Преимущества внешнего фильтра: больший объём субстрата (и, следовательно, потенциально более эффективная биологическая фильтрация), отсутствие необходимости размещать в аквариуме портящее вид устройство. К общим недостаткам относится, видимо, только существенно большая сложность обслуживания.

Другим параметром фильтра, влияющим на его эффективность (кроме объёма), является мощность помпы. Эти два параметра должны грамотно сочетаться. Далеко не в любом случае внешний фильтр эффективнее внутреннего, — если мощность помпы внешнего фильтра невелика, аквариум имеет шансы быстрее превратиться в болото, чем с маленьким внешним фильтром с мощной помпой.
Ещё один потенциальный недостаток внешних фильтров — возможность протечки. Хотя фильтры серьёзных известных производителей, при условии соблюдении всех правил сборки и эксплуатации, серьёзных протечек, как правило, не допускают (сочащаяся влага не в счёт — это бывает).

Обязательно разберись подробно в устройстве фильтра, который ты обслуживаешь. Ты должен хорошо представлять себе, каким путём идёт вода и в какой последовательности она проходит компоненты субстрата.

Интервал чистки фильтра может быть различным. Обычно внутренние фильтры перемывают каждый раз вместе с подменой воды, внешние же фильтры можно разбирать гораздо реже. Нужно найти оптимальный режим чистки фильтра: ни в коем случае не следует ждать, пока он забьётся окончательно, но и слишком часто его чистить не следует, так как при этом убивается бактериальная микрофлора на субстрате.

Иногда приходится сталкиваться с мнением, что фильтр надо обязательно мыть только в аквариумной (т. е. слитой из этого же аквариума) воде, так как при этом в меньшей степени губится микрофлора. Возможно, для внешних фильтров это в какой-то степени и оправдано, хотя нормально функционирующий давно запущенный аквариум обычно совершенно спокойно переносит перемывку фильтра в водопроводной воде. Но проявлять фанатизм, пытаясь отмыть субстрат «начисто», действительно не следует. Главное — вымыть видимую грязь, и не более. И уж точно не надо пользоваться для этого моющими средствами!

Вторым по значимости после фильтра прибором в аквариуме является терморегулятор. Его уже действительно нельзя назвать обязательным, — если ты уверен, что температура в помещении достаточна для того, чтобы рыбы чувствовали себя комфортно, терморегулятор не нужен. Но обычно температура в квартирах и офисах немного меньше, чем та, в которой нуждается большинство тропических рыб.

При расчёте мощности нагревательного элемента обычно закладывается предположение, что воду может быть необходимо нагреть градусов на 10. То есть, скажем, с 15 до 25. Если ты уверен, что больше, чем на два-три градуса температуру поднимать не надо будет никогда, можно взять менее мощный нагреватель.

Неполадки терморегулятора могут быть существенно более опасными, чем, например, неполадки фильтра. Если остановится фильтр, и ты вовремя это заметишь и примешь меры, ничего страшного не произойдёт. Если нагреватель перестанет работать, — скорее всего, тоже. А вот если выйдет из строя терморегулирующий элемент и нагреватель начнёт греть воду непрерывно — содержимое аквариума может превратиться в уху в считанные часы. Особенно — если нагреватель мощный. Поэтому к надёжности терморегулятора предъявляются более серьёзные требования, чем к надёжности фильтра, и экономить на этом пункте нежелательно.

Если тепература воздуха, наоборот, слишком высокая, это может быть серьёзной проблемой, так как охладить воду гораздо сложнее, чем нагреть. Существуют специальные аквариумные холодильники, но они дороги, громоздки и не слишком эффективны. Кондиционер в помещении часто оказывается наилучшим выходом.

Еще одно популярное устройство — компрессор. Вопреки распространённому мнению, оно в подавляющем большинстве случаев является совсем не обязательным. При наличии в аквариуме исправно работающего фильтра, вода прекрасно насыщается кислородом за счёт постоянного перемешивания поверхностных и более глубоких слоёв. Необходимость в «пузыриках» обычно возникает только в некоторых случаях: при перенаселении, или в высоких аквариумах-башнях, аэрация через поверхность в которых затруднена.

То же самое, в принципе, относится и к имеющимся в некоторых фильтрах специальных трубочам, подсасывающим воздух с поверхности и смешивающим его с водой. Таким образом, «пробулькивание» воды в основном несёт только эстетическую функцию, — если клиент хочет, чтобы в аквариуме непременно были «пузырики», то почему бы и нет? Может, и польза какая будет. Кстати, ещё один способ улучшить аэрацию в аквариуме — использование «флейты» — трубки со множеством дырочек на выходе фильтра. Её можно установить чуть выше уровня воды, — если клиентов не будет смущать журчащий звук. Либо просто сделать так, чтобы течение, создаваемое фильтром, было параллельно поверхности (или даже направить его чуть-чуть вверх), — тогда вода будет лучше насыщаться кислородом (особенно хороша такая мера при борьбе с бактериальной плёнкой на поверхности воды).

Отдельно следует сказать о свете. Какая-то система освещения в аквариуме имеется практически всегда. Лампы должны иметь влагозащитные патроны, в этом случае они не боятся конденсата и случайных брызг, хотя окунать их в воду, конечно, не надо. При необходимости заменить перегоревшую лампу ни коем случае нельзя оставлять влагозащитные патроны без лампы — лампа должна выполнять хотя бы роль заглушки, пока ты не принесёшь новую.

Обычно рекомендуется выключать все приборы из сети, прежде, чем лезть в аквариум. Это действительно неплохая идея, хотя, в принципе, можно обойтись и без этого. Скажем, разгерметизация головки фильтра, необходимая для утечки из него тока через воду, практически невероятна. Хотя если есть риск окунуть в воду розетку из электроотсека (конструкция некоторых аквариумов допускает такую возможность), — безусловно, лучше подстраховаться.